Guido Romeo

Perugia Città Illuminata - il cuore verde dell'innovazione

Ogni inchiesta che si rispetti, ma soprattutto quelle che ti portano sul terreno ("a consumarti le scarpe" diceva un mio prof di giornalismo...),producono molto più materiale e conoscenza di quanto possa entrare nella pagina. Tra le persone e le innovazioni che ho incontrato a Perugia, durante la mia visita per preparare "Perugia Rinnovabile", l'ultima tappa delle Città Illuminate, eccone qui di seguito alcune decisamente visionarie. Sullo scooterone, (rigorosamente elettrico!), è seduto Lorenzo Fasola Bologna, il direttore dell'azienda agricola di Monte Vibiano, che lo scorso 11 ottobre ha lanciato 360° Green revolution. Una trasformazione radicale che dovrebbe portare l'azienda, che  produce un olio congelato di prima qualità di cui rifornisce moltissime linee aeree internazionali (quando si dice portare il sapore dell'Italia nel mondo... Qui un bel video di Cnn Traveller) a diventare Carbon-free entro la fine del 2009. Ma la portata di questa trasfromazione si capisce davvero solo incontrando Lorenzo. A 37 anni, dopo studi in economia e viaggi un po' in tutto il mondo, Lorenzo persegue i suoi obbiettivi ambientali con la stessa tenacia e determinazione con le quali gioca a tennis nei campionati nazionali.

Quella che spunta dietro lo scooterone è infatti un sistema di accumulo dell'energia fotovoltaica unico in Italia e tra i primi in Europa. Sviluppato dall'austriaca Cellstrom, utilizza un elettrolita liquido al vanadio che permette di mantenere la carica in maniera molto efficiente (si parla dell'1% di perdita l'anno). La durata dell'impianto, che ha un costo di circa 800mila euro, è di circa 15-20 anni, ma è condizionato soprattutto dalla durata della componentistica più che dall'elettrolita. L'impianto come appare è stato assemblato dalla Solon.

Un'altra innovazione, introdotta a Monte Vibiano sono le vernigi anti-albedo che permettono di ridurre il calore riflesso dai silos verso l'atmosfera e quindi l'effetto serra.

Last bit not least, sul fronte dei combustibili a Montevibiano i trattori sono già diventati ecologici con il bassaggio al biodiesel, ma si progetta di spingersi ancora più in là nel prossimi mesi. Nel perugino, un punto di riferimento per molte aziende è diventato infatti il Centro di ricerca sulle biomasse del prof. Franco Cotana presso l'Università di Perugia con il quale collaborano anche molte altre aziende del territorio come la Lungarotti che ha anch'essa avviato un sistema di riutilizzo del cippato agricolo da utilizzare in caldaie (è il progetto ERAASPV: Energia Rinnovabile per le Aziende Agricole derivante da Scarti di Potature dei Vigneti). Il prossimo passo però sarà la messa a punto di un biodiesel di seconda generazione, un combustibile liquido simile a quello attuale, ma ottenuto da materiali molto meno nobili come quelli legnosi che compongono i residui agricoli.

Sul fronte delle rinnovabili lavora anche Gianluigi Angelantoni con la sua Archimede Solar che ha già lanciato la produzione industriale dei tubi a sali fusi ideati dal Nobel Carlo Rubbia quando guidava l'Enea e sperimentati nella centrale Enel di Priolo Gargallo vicino a Siracusa dove funziona in ciclo combinato con una centrale a combustibile fossile.

 

Il sistema, attualmente in concorrenza con quelli a olio minerale già utilizzati in Nevada negli Usa e in altri Paesi sembra avere le carte in regola per diventare la tecnologa leader del solare termodinamico che oggi vede già installati 480 MW e altri 800 in costruzione in Spagna dove c'è una pipeline di quasi 130 progetti, e negli Usa (50 progetti).

A fianco, uno dei tubi per i sali fusi prodotti dall'Archimede Solar. A vederli sono molto semplici e bastano due persone per sollevarne uno afferrandolo per i manici in legno, ma sono un concentrato di tecnologia. Dal nanorivestimento nero che ricopre il tubo interno in acciaio, a sistemi per mantenere il condotto sotto vuoto e senza impurità, al passaggio, delicatissimo e diventato il fiore all'occhiello dell'azienda, di giunzione dei "colletti in metallo al vetro perché a tempetarature di 550°C le dilatazioni sono impressionanti.

Come ho sottolineato anche nell'inchiesta su "Nòva24-Il Sole24Ore" a Perugia, come in tutti i territori dove si innova, non mancano i punti di difficoltà. Il prossimo rapporto Ruics sull'innovazione in Umbria uscirà tra qualche settimana e sarà interessante confrontarlo con quello disponibile oggi qui, che precisa:

"Per l’Umbria emerge, in estrema sintesi, una prosecuzione nel percorso di recupero intrapreso rispetto alle regioni italiane più dinamiche, all’interno di un quadro di competitività italiano non particolarmente brillante. Infatti, per alcuni indicatori l’Umbria vede ridurre le sue performance rispetto ad  alcune
regioni del centro-nord. Questo si registra in particolare nell’area “Innovazioni finanziarie, di prodotto e di struttura di mercato” del RUIS e in quella “Apertura all’esterno” del RUMES. 

Ma ci sono anche note positive:
 
"Per altri indicatori (specialmente nell’area “Crescita economica”, che analizza appunto il grado di dinamicità del sistema economico regionale) si riscontrano invece segnali di miglioramento. Si consolida infine la buona performance dell’Umbria nell’Area Risorse Umane, anche se ciò non è sufficiente a compensare il peggioramento nelle aree sopra evidenziate".

Strampalate scoperte artiche

I giornalisti sono emulatori, si sa, ma finora non c'erano prove scientifiche. Finalmente eccole in questo filmato. I materiale e metodi sono abbastanza semplici. Prendete tre giornalisti, due canadesi e uno italiano, chiudeteli un rompighiaccio per due settimane alla fine dell'inverno. Fategli frequentare solo climatologi, glaciologi, metereologi e chimici, togliendoli telegiornali, talk show e quotidiani e somministrando dosi massiccie di letteratura scientifica. Lasciategli bere alcool solo a sere alternate e per solo due ore alla volta. Ogni tanto esponeteli a freddo intenso.

Vedrete che dopo pochi giorni cominceranno a formulare le proprie teorie scientifiche. Magari come questa, che spiega dove finisce la luce del Sole durante la notte... Catturata dai cercopodi torna poi in superficie grazie alle balene beluga.

Nel video sono con Bart Kives, del Winnipeg Free Press. Have fun!

Italiani di Frontiera

Italiani di Frontiera è il blog di Roberto Bonzio, amico e collega di Reuters che per un anno ha deciso di andare sulle sponde del Pacifico, in California per respirare arie diverse e raccontare di innovatori, ricerca e tante storie inaspettate di italiani che hanno là stanno completando una parte dei propri sogni come Guido Radaelli, che con la sua Aurora Biofuels si prepara a produrre biocarburanti dalle alghe e Fabrizio Capobianco che con la sua Funanbol ha scelto di stare a cavallo tra la Silicon Valley e Pavia. Tra gli amici di IdF c'è finito anche Zampa Bianca, ma il bello del blog è anche che permette di guardare d'Italia da fuori. Magari a una conferenza di Alexander Stille all'Università di SantaCruz. Non proprio confortante.

Zampa Bianca - the making of

Oggi su Nòva parlo di "Quando è troppo facile rompere il ghiaccio" e racconto di quello che ho visto nelle due settimane a bordo dell'Amundsen, la nave scientifica rompighiaccio della Guardia Costiera Canadese che, cosa mai fatta a nessun Polo, sverna navigando tra i ghiacci invece di restare ferma e incagliata in un punto. Lo scopo era seguire la missione CFL sullo studio del clima.  Il pezzo è stato anche ripreso sulla home del Sole24Ore con tanto di gallery fotografica. Da quando sono tornato, esattamente una settimana fa, amici e colleghi mi tartassano però di domande su come ho fatto a imbarcarmi in un rompighiaccio sperduto in mezzo al mare di Beaufort e soprattutto come si (soprav)vive a quelle latitudini, oltre i 71° Nord.

Ecco allora una piccola gallery a mo' di "making of" del  mio viaggio (le foto sono di Helmut Thomas, uno dei ricercatori che hanno sopportato domande e domande e ancora domande di Zampa Bianca...) e qualche risposta alle curiosità più frequenti.

Come ci sono arrivato: grazie all'inventivo e bravissimo Jean-Marc Fleury che con la World federation of science journalists ha organizzato un concorso mondiale mettendo in palio una dozzina di imbarchi. I sostengo che è stato un caso di serndipity, altri che ha contato di più il fondoschiena... comunque ho avuto il primo imbarco e in cambio di una connessione web ho raccontato anche in inglese quello che vedevo sul blog di CFL. Tra i premi che ho vinto è stato di gran lunga il più inaspettato e il più gratificante...

 

I trasporti: sono una delle parti critiche di queste latitudini. Andata e ritorno da Inuvik, il punto più a nord sulla costa canadese dove arrivano voli di linea (detto anche "la fine della strada" perché da lì effettivamente non ci sono più strade). Ci si sposta in elicottero e, per i tratti più lunghi, con i mitici Twin Otter di cui ha parlato anche Gianluca Salvatori in uno dei suoi post. Le "lontre volanti" sono dei veri animali da soma, semplici e robustissimi, capaci di atterrare in poche centinaia di metri di banchisa. L'importante è trovarla, perché quando si vola nella nebbia si perde decisamente la cognizione di alto e basso... Il problema è che fanno un rumore pazzesco... Notare il giornalista con i tappi nelle orecchie che fa finta di scrivere sul moleskine... Sono meno eccittanti, ma di gran lunga preferibili agli elicotteri, ancor più rumorosi e senza portanza.

Imbarco e sbarco: quando il ghiaccio è solido e compatto vicino alla nave si scende in passerella (con strettoie anti-orso per non far salire a bordo qualche plantigrado troppo curioso. Altrimenti ti tocca "the cage", la gabbia come è successo a noi il primo giorno perché vicino allo scafo si erano formati diversi crepacci... Per salire non ci osno grandi problemi. quando si scende e la nave si sposta spinta dal vento, conviene invece correre appena il nostromo dà l'ok. Il rischio è di infilarsi in una fessura della banchisa e, se la corrente è forte, venir trascinati sotto. Una volta inzuppato d'acqua il piumino e riempiti gli stivali, ci vuole una gru per tirarti fuori. Insomma... bisogna stare attenti.

Vestirsi: con temperature che oscillano tra i -25 e i -60 °C è la cosa più importante (insieme al mangiare). L'abbigliamento, è come quello da sci per i primi strati, niente cotone, uno termico traspirante sulla pelle, polar leggero e polar pesante, ma sono gli accorgimenti che fanno la differenza (il rischio è trovasri bruciature da freddo, spesso con danni permanenti a mani e piedi). Essenziali sono gorgiera per il collo, passamontagna,oppure cappello e maschera di neoprene per la parte inferiore della faccia e il naso. Sugli occhi quando c'è vento o troppo sole bisogna calarsi subito una maschera da sci. Quando chiudevo l'occhio sinistro per fotografare, le ciglia mi si incollavano insieme perché congelate. Il vantaggio di temperatiure così basse è che l'umidità del fiato non bagna, ma si trasforma subito in ghiaccioli sull'esterno della maschera o del passamontagna.
Pericolosissimo è sudare, perché si rischia la congestione. Ragion per cui si lavora lentamente e non si corre (a meno che non si stia morendo di freddo e ci si voglia scaldare... ma anche boxe e catch sono popolari sulla banchisa - non sfidate però uno di quelli dell'equipaggio...). Chi lavora vicino all'acqua o si avventura sul ghiaccio sottile deve obbligatoriamente indossare una tuta "mustang", praticamente una stagna in neoprene. Caldissima, e per certi versi comoda, ma sei praticamente chiuso in un sacchetto di plastica (i due ragazzi nella foto qui sotto la indossano).

Ultimo dettaglio fondamentale sono guanti e sottoguanti (vitali se usate una macchina fotografica o strumenti che richiedono una certa percisione). Anche qui, il bello delle temperature così basse è che non senti freddo alle mani... Semplicemente smettono di funzionare e non senti più nulla. Quello è il segnale che devi fare una pausa e rimetterti le manopolone.
Infine il cappuccio. A Milano il collare di pelo è senz'altro roba da fighetti, ma lassù garantisce la sopravvivenza. I parka artici, inoltre hanno un seconso strato di pelo interno in modo che quando si chiude tutto, rimane solo un foro di dieci centimetri di diametro. Nessuna visibilità laterale, ma puoi stare anche con la faccia nel vento e non senti freddo grazie al microclima che si crea. A proposito, tutto il mio equipaggiamento imbarcato in Italia è rimasto per 10 giorni all'aeroporto e l'ho recuperato scendendo dalla nave. Ancora non smetto di ringraziare Joanne per il favoloso parka, gli stivali e le manopole.

Macchine fotografiche e videocamere: alcuni le "vestono" con coperture termiche, ma io le ho trovate solo costose e impaccianti, perciò su consiglioo del fotografo della spedizione, Doug Barber, mi sono portato diverse batteria di scorta. A seconda della temperatura e dell'uso ogni batteria dura per meno di un'ora. Poi la cambi e te la infili dentro i pantaloni, il più vicino possibile al corpo per scaldarla. Le prime volte fai dei bei salti... è come infilarsi un cubetto di ghiaccio nelle mutande...

 

Mangiare: va bene, lo confesso, sono ingrassato due chili, forse tre, in 15 giorni. E' che quando sei lassù la "prova costume" ti sembra molto remota e dopo due-tre ore sul ghiaccio ti sembra di aver bruciato un sacco di calorie solo per mantenere la tua temperatira corporea e riscaldare l'aria che respiri... I pasti inoltre scandiscono la giornata. Alla fine dell'inverno la colazione avviene tra le 7.00 e le 8.00, prima che sorga il sole. Pranzo dalle 11.30 alle  12.30 e cena dalle 17.00 alle 18.00. Una sera sì e una no, dalle 21 alle 23 il bar è aperto e hai diritto a cinque drink (birre a 2 dollari, cocktail a 3). Se non te li scoli tutti e cinque sei una mammoletta...
La domenica, dalle 15.00 alle 15.30 si vende il vino, una bottiglia a testa, come si usa da secoli nella Royal Navy. Una volta in verità davano il grog, una mistura di acqua e rum, ma edesso puoi comprare californiani, toscani, francesi e sudamericani.

That's all folk's!

Beh... in verità no, c'è tutta la parte sulla convivenza a bordo e come gli imbarcarti per tutto il turno (sei settimane) resistono su una nave in mezzo ai ghiacci... ma per sentire quella dovete mettermi di fronte a una Molsen...

Toronto

A Toronto appena qualche giorno fa erano 5-10 gradi sotto lo zero. Un sogno in confronto al caldo tropicale e al cielo lattiginoso che avvolge Milano...

Il lago Ontario visto dalla CN Tower.

Sotto a CN Tower e di fronte al Royal Ontario Museum.

L'Ontario College of Art and Design, una scatola sostenuta da matite con la quale Will Alsop,  Robbie e Young e la Wright Architects hanno fatto la scelatr più controcorrente di tutta l'urbanistica cittadina.

Mammut canadese

"It's a mammut storm" mi spiega il tassista mentre mi accompagna in hotel all'una di notte e sotto una neve fittissima che continua a cadere da giorni. Non si vede nemmeno l'asfalto e tutto è bianco. Arrivare senza ritardi a Toronto è stato un piccolo colpo di fortuna. Ci voleva dopo due settimane in Artico senza bagagli... Comunque l'equipaggiamento sembra servirà anche qui.

Verso Sud

 

Tra qualche ora riparto. Meteo permettendo il Twin Otter che ci ha portato qui 14 giorni fa attererà sulla pista disegnata sulla banchisa dai guardiacoste (un lavoro bestiale oggi a -50... gli si è pure congelato il carburante negli ugelli dello spalaneve...). La giornata è stata coperta e ventosa, ma Ralf Staebler è finalmente riuscito a mettere in funzione la sua slitta stracarica di strumenti per la misura della CO2 che l'Amundsen abbandonerà sul pack per ripassare a prenderla tra qualche settimana. L'installazione è stata qualcosa di vagamente epico. A due miglia dall'Amundsen,a 48 sotto zero e in mezzo a un vento a 30 nodi Ralf (con il parka rosso), Leif (parka blu con striscia arancione) e Phil hanno avuto ragione di coperchi e strumenti bloccati per il freddo, viti che non si avvitavano e pulloni che non si allentavano. E perfino di un computer corazzato nel quale Windows è improvvidamente andato in crash per il freddo. A nulla è servito infilarlo den Perfortuna è bastato appoggiarlo dentro al motore di una delle motoslitte - sempre accese per non restare a piedi - per convincerlo a ripartire... Il guardiacoste che vigilava sugli orsi ed io che covavo le batterie della macchina fotografica come un pinguino maschio cova le uova, abbiamo tirato un sospiro di sollievo.

La bellissima panoramica qui sopra è di Mike McNulty, che oltre che con la cloche ci sa fare anche con  l'otturatore.

Perfortuna, mentre rientriamo alla nave dalle nuvole emerge un bellissimo tramonto. Ralf attendeva questo momento da due settimane, ma non si può nemmeno festeggiare con una birra... Il bar stasera è chiuso.

Ancora una tappa a Inuvik, e poi giù verso Edmonton e a Est fino a Toronto dove mi fermo ancora qualche giorno prima di rientrare a Milano.  Ho cercato di scrivere il più possibile, ma guardando i miei appunti mi rendo che c'è ancora molto d raccontare. Del problema dei contaminanti, della struttura del ghiaccio e della neve, delle popolazioni native. Saprò cosa fare nei cambi di aereo.

A Inuvik (forse) ritroverò i miei bagagli. A parte qualche t-shirt acquistata a bordo il mio bagaglio è ancora leggerissimo e sta tutto nello stesso sacchetto con il quale sono arrivato da Calgary dove avevo scattato questa foto. Nello zaino tre macchine foto, una telecamera e un laptop che hanno fatto ampiamente il loro dovere incuranti delle temperature e di qualche capitombolo sul ghiaccio.

Notte sul ghiaccio

Siamo a circa cinque miglia a Sud dell'Isola di Banks e dopo il magnifico tramonto, cosa c'era di eglio di due passi sul pack. 25 nodi di vento e 30 sotto zero... sulla pelle nuda (perfortuna pochissima) la temperatura percepita è -50°C! Ma il suono del vento e i rivoli di neve che corrono tra i piedi e quel rumore stranissimo che fa la neve a bassissima temperatura quando la calpesti, valevano il viaggio. E ti fanno ricordare quanto è importante la nave per la stua sopravvivenza.

Climatoscettici alla prova del ghiaccio

All'inizio ti sembra solo una massa accecante e piuttosto noiosa. Poi, con il passare dei giorni e il cambiare delle luci, ne scopri le mille sfumature di colore e le tessiture sempre diverse scolpite al vento. Quasi che l'aria, che qui arriva facilmente sopra i 30 nodi, si divertisse con le teorie dei frattali di Mendelbrot. Parlando poi con i ricercatori scopri che di ghiacci ne esistono di moltissimi tipi. Quello giovane, ancora pieno di sale ed elastico. Quello duro e rigido fatto solo di acqua dolce degli iceberg che dai giacciai della Groenlandia scendono verso l'Atlantico (su uno di questi andò a sbattere il Titanic nel 1912). E quello pluriennale, che ha ormai espulso tutto il sale che conteneva ed è più rigido e duro del cemento, spesso diversi metri e temuto anche da molti rompighiaccio.

Ma soprattutto, il ghiaccio dell'Antartide sembra essere al centro dei nuoi attacchi dei climatoscettici, che negano l'esistenza di un vero cambiamento climatico, e soprattutto di un contributo umano a questo fenomeno. Negli ultimi mesi a vantaggio degli scettici, almeno in Nord America, hanno giocato le rigide condizioni meteo e i giornalisti, forse alla ricerca di un nuovo taglio, talvolta ci mettono del loro come in questo pezzo più volte ripreso in rete. Il bello è che, pur citando scienziati di fama cone Josefino Comiso della Nasa, l'articolo dà l'impressione che la sostituzione del ghiaccio pluriennale con quello più giovane sia un segnale positivo.

Ma lo scetticismo nei confronti del cambiamento climatico non è solo un problema legato alla cronaca. Si discute molto nella comunità scientifica su cosa si debba intendere per "consenso" riguardo al cambiamento climatico descritto nei rapporti dell'Ipcc. Roger Pielke Sr. ha cercato di misurarlo con uno studio-sondaggio sottomesso per pubblicazione a Eos, la rivista dell'American Gophysical Union e successivamente a Nature Proceedings, ma rifiutato da entrambe le riviste.

Quello della "non unanimità" dei climatologi sul contributo antropogenico al riscaldamento globale è un tema ormai annoso, ma a più riprese sbandierato dai climatoscettici e che era già stato affrontato da Hans von Storch e Dennis Bray del GKSS Research Center di Geesthacht, in Germania, nel 1999 e nel 2003.

Intorno a questi studi ci sono state molte baruffe sulla metodologia, su chi sia titolato per definirsi climatologo e su cosa si intenda per consenso (che per definizione non è l'unanimità), ma forse il punto più interessante è quello sollevato da Joseph Romm qualche giorno fa su Salon.

Romm, che ha un PhD allo Scripps Institution of Oceanography sottolinea che non bisogna guardare guardare alle opinioni degli scienziati, come ha fatto recentemente Holman W. Jenkins Jr sul WSJ, ma ai dati. Fare informazione sul clima basata sull'evidenza, nella migliore tradizione di Copernico e Galileo.

E su questo fronte non manca materiale per mostrare cosa sta succedendo al ghiaccio dell'Artico, con ripercussioni a livello planetario.

Proprio poche settimane fa l'Università del Colorado ha mostrato che nella calotta artica il ghiaccio formato quest'anno sta ormai sostituendo quello pluriennale. Un cambiamento importante perché la calotta polare ha toccato il minimo storico di sempre - tre milioni di chilometri quadrati - nel 2007 mentre non era mai scesa sotto ai 7,5 milioni di km quadri prima del 2000.

La prevalenza di molto ghiaccio formatosi da meno di un anno che fa già temere a molti la scomparsa, già entro la prossia estate di tutto il ghiaccio e il trend è - anche per i non esperti, decisamente inquietante. Ignatius G. Rigor, della Washington University, ha sintetizzato in un'efficace presentazione video la variazione dei ghiacci tra il 1979 e il 2007 in base a misurazioni fisiche. In alto a sinistra scorrono gli anni, i puntini rossi sono le boe utilizzate per stimare i movimenti del ghiaccio. In bianco è rappresentato il ghiaccio pluriennale, e in diverse gradazioni di blu il ghiaccio di tre, due e un anno. Le masse circolano in maniera oraria per venire gradualmente scaricate verso l'Atlantico. Con il passare degli anni il ghiaccio pluriennale, la "riserva di freddo" del Polo, è sempre minore e il flusso di ghiacci giovani verso Sud aumenta, in un circolo vizioso che impedisce la formazione di massi consistenti e pluriennali che sisciolgono più difficilmente durante l'estate.

Forse quest'estate si va davvero al Polo in barca?

Nelle foto: le scogliere dell'Isola di Banks viste dal ponte dal golfo di Amundsen.

Vento solare e aurore polari

Il bar di bordo stasera era chiuso. Finito il cabernet argentino (il vino a bordo si può aquistare solo la domenica e non più di una bottiglia a testa) ho girovagato un po' per i ponti fino ad arrivare alla timoneria e poi su al sundeck. E allora sono corso giù sette ponti di nuovo a prendere reflex e trepiede. "The lights are out, the lights are out!" e in pochi minuti sul ponte sopra la timoneria zeppo di apparecchi scientifici, nonostante i -25°C e gli oltre 20 nodi di vento (che danno un effetto ternico di circa -35°C) si è radunata una piccola folla infagottata in parka e stivali, tutti con il naso puntati al cielo per ammirare lo sciame di protoni ed elettroni del vento solare che scivolava sull'atmosfera terreste producendo grandi aloni verdastr. Ecco qualche foto delle prime aurore boreali del viaggio. Spero non le ultime.